Шипованная резина на скутер - своими руками

[OLEG]

В этой теме делимся способами шипования резины для мопедов.

Шиповка саморезами By OLEG

Самое простое и экономичное шипование с помощью саморезов со сверлом:

• Изучаем профиль покрышки, анализируем пятно контакта под нагруженным скутером по длине и ширине:
  
• Размечаем точки сверления на протекторе.Важно для хорошего торможения, чтобы все ряды были смещены относительно друг друга в пятне контакта и были симметричны оси рисунка протектора.
  
• Сверлим отверстия по разметке сверлом Ф 2-3 мм(главное. чтобы внутри оставался  видимый след).
• Замеряем толщину корда во всех рядах.
• Выбираем длину саморезов, так чтобы они равномерно давили на поверхность, выступая на 5-6 мм.(толщина корда + 5-6 мм)
  
  В данном случае саморезы крайних рядов выбраны на 2 мм короче центральных.
  
  На более тонком и более круглом протекторе все саморезы одинаковой длины 13 мм.
• Вкручиваем саморезы изнутри, смазывая каждый клеем.
  
  
  
  Зашиповано.
• Обязательно поверх камеры одеваем защиту от протирания из верхней части старой камеры!
  При такой шиповке за зиму саморезы стираются на 1-3 мм:
  

[Максим Ермаков]

Наименее муторный - зачастую наименее эффективный...
Проще всего одеть на колесо цепи.

а если хамутами ? стяшками ?

Тестов не проводил, но чисто логический мне кажется что вперёд стяжки грести будут, а вот при попытке повернуть скользкая стяжка будет работать как конёк и мопед хорошенько занесёт или опракинет, тут только пробовать и проверять самостоятельно.

думал , но если стяжку  перевернуть тоесть ребрами в низ к снегу асфальту ) :

[Kornak]

Тестов не проводил, но чисто логический мне кажется что вперёд стяжки грести будут, а вот при попытке повернуть скользкая стяжка будет работать как конёк и мопед хорошенько занесёт или опракинет, тут только пробовать и проверять самостоятельно.

думал , но если стяжку  перевернуть тоесть ребрами в низ к снегу асфальту ) :

пластик стяжки мне кажется останется таким-же скользким а микро протектор стяжки не изменит ситуации... Но повторюсь... Надо проверять.

[Максим Ермаков]

Тестов не проводил, но чисто логический мне кажется что вперёд стяжки грести будут, а вот при попытке повернуть скользкая стяжка будет работать как конёк и мопед хорошенько занесёт или опракинет, тут только пробовать и проверять самостоятельно.

думал , но если стяжку  перевернуть тоесть ребрами в низ к снегу асфальту ) :

пластик стяжки мне кажется останется таким-же скользким а микро протектор стяжки не изменит ситуации... Но повторюсь... Надо проверять.

спасибо буду пробывать
Дописал: 16 Сентября 2015, 00:49:23а цепь какова деаметра использывать лучше ? и как ее зафиксировать ?

[Kornak]

а цепь какова деаметра использывать лучше ? и как ее зафиксировать ?

Лучше всего дождаться когда на этот вопрос ответит @OLEG

[OLEG]

а цепь какова деаметра использывать лучше ? и как ее зафиксировать ?

Смотря где ездить. Я использовал сначала цепь с толщиной(диаметром) проволоки 3 мм(самый лёгкий и экономичный вариант). Но при езде по асфальту она быстро стирается и звенья ломаются(чаще на излом), поэтому поперечные цепочки(те что контактируют с асфальтом) постепенно заменил на Ф4 мм. Впоследствии увеличил толщину  на 5 мм.
Если ездить в основном по полю или по снегу, то и Ф 3мм пойдёт. Ф 5 мм для скутера тяжеловаты, но наиболее долговечны.
 Фиксацию нужно выбирать в зависимости от конструкции колеса и свободного пространства с боков колеса. Посмотри тему в моей подписи.

Дописал: 16 Сентября 2015, 11:27:05

а если хамутами ? стяшками ?

Если имеются ввиду пластмассовые стяжки для крепежа, то не стоит даже пробовать, так как дорогу "держать" не будут и сразу порвутся.

[OLEG]

Приближается зимний сезон. Начинаю шиповку колёс 145/70-6.(От квадрика Армада) Думаю установить назад на Gyro X WINTER вместо цепей.
Разметка.
Анализ разметки: Дорожек 9-11, в пятне контакта от 9 до 13 шипов. Теоретически - более, чем хорошо.

[OLEG]

Комлектация инструментами, материалами и почти вечер работы - одно колесо зашиповано:

[OLEG]

Два часа кропотливой работы и ещё одна покрышка зашипована.
Использовано три типоразмера саморезов:
 на 1-ую и 11-ую дорожки - 16 мм, на 2 и 10 дорожки - 14 мм, на все остальные центральные - 13 мм.
Дописал: 18 Октября 2015, 16:26:03Для " шубы", закрывающей головки саморезов, чтобы они не протёрли камеру скутера, использованы старые автокамеры R13. Вырезана верхняя их часть по ширине, превышающей ширину всех дорожек саморезов на 2-3 см с каждой стороны. Приклеена по крайним дорожкам.Соединение "шубы" -внахлёст, также на 88 клей,  на величину 2-4 см:

[OLEG]

Промазал стык "шубы" клеем, прижал, вставив и подкачав камеру, затем шиномонтаж и установка: Задний мост к зиме готов!

[OLEG]

Задний мост к зиме готов!

Как оказалось не совсем. Шипы на задних колёсах сначала легли под 45 градусов,
потом края шляпок саморезов протёрли шубу

 и добрались до камеры

. Хватило километров на 30-40. Причины видимо две: 1. Тонкая покрышка от квадрика. 2. Большое усилие на ведущих колёсах.

[Kornak]

Вторую причину я бы исключил... И на гораздо более мощных байках колёса шипуют, иногда даже саморезами... Просто покрышка должна толстой быть...

[OLEG]

2 камеры на выброс, ну или на шубы в лучшем случае, целый день на разбортовку(Шиномонтажка для скутера своими руками.). Теперь ведущие буду делать только с фиксацией шайбой и гайкой, даже более толстые, чем от квадрика.

[OLEG]

Отрицательный результат - тоже результат:
   

ведущие буду делать только с фиксацией шайбой и гайкой

Винт из нержавейки.Проект с детализацией: По замыслу перевёрнутая гаечка с нейлоновой фиксацией сжимает резину и фиксирует конструкцию. Плюс заполнить пустоты(так как сейчас отверстия в покрышке больше Ф3 винта) эпоксидным клеем, что тоже зафиксирует всю конструкцию.

[OLEG]

перевёрнутая гаечка с нейлоновой фиксацией

Перевернуть гаечку не удалось по двум причинам:
1.Шайба верхняя М5 увеличенного диаметра занимает слишком много места, увеличивая вероятность сделать из шиповки - катушку.
2. Накрутить, даже прогнанную по резьбе гаечку, обратной стороной - очень трудоёмкая процедура.
Поэтому верхние и нижние шайбы установлены одинаковые - М4 усиленные Ф12 мм. Гайки закручены обычным способом(не переворачивая). Винты М3 из нержавейки А2 длиной 12 мм по всему центру, два крайних ряда 14 и 16 мм.
Вот что получилось:

[OLEG]

Испытал по льду , по крепкому снежному насту, по асфальту. На всех режимах(макс. скорость 45 км/ч) дорога держится нормально, шипы из троечки(нержавейка) не гнутся.  Накачал по 2 атм, шубы проложил двойные(по 2 слоя из старых камер). Работают только центральные ряды. Лучше шиповать только крайние ряды, оставляя середину дорожки не шипованной.