Переработка генератора

[Dushman]

 Для начала хотелось отослать к статье Ремонт электростартера и обратить внимание всех тех кто мечтает сделать из стартера генератор на то, что система охлаждения в стартере практически отсутствует, его КПД будет невероятно низким по сравнению со штатным генератором (ИМХО), а полная переработка упрется в надежность механического привода от ведущего вала в вариаторе (читай БЕНДИКСу кирдык)....

Информация с сайта Московского скутер-клуба

scooter-club.ru

Здесь расписано как зделать генератор более мощным для ЕВРОПЕЙСКИХ скутеров.

Для "Японцев" перемотка не столь обязательна, можно обойтись и "малой кровью", но тем не мение знать надо!

Главная цель этой работы - получить мощность от связки "генератор - шунтирующий регулятор напряжения", достаточную для установки нормального света на скутер Piaggio NRG MC2, потому как родной после много численных доработок и переделок так и остался никаким.

Я ставил целью приемлимую величину напряжения в диапазоне мощности 55-100Вт. Потребители:
- Галогенка 55Вт - дальний свет Hella FF-50
- Ручки с электроподогревом на 30Вт.
- ну и мелочевка разная.

Итак, поехали.
С "японцами" по части повышения мощности генератора особых проблем не возникает - провода в генераторе перепаял и ставь регулятор напряжения. В моем случае так просто не получилось, т.к. генератор имеет две раздельные силовые обмотки. Поэтому пришлось прибегнуть к перемотке генератора.

1. Перемотка генератора.
Оригинальный генератор имеет 3 обмотки: силовую, зажигания и регулятора напряжения. Силовая обмотка диаметром 0,8мм занимает 3 полюса статора генератора, регулятора напряжения – 2 и зажигания (которая в пластиковом корпусе) – 1.



Силовая обмотка не могла запитать галогенную лампу мощностью 55Вт даже с отключенными задним габаритом и подсветкой приборной панели (карбюратор с электрическим обогатителем не отключен).

Для применения шунтирующего регулятора напряжения необходимо перемотать генератор. Для этого сматываем силовую обмотку и обмотку регулятора напряжения. Затем наматываем новую обмотку на 5 полюсах статора. Обмотку зажигания не трогаем.



Новые обмотки наматываем проводом диаметром 1,8мм. У меня ушло 9,5-10м провода. Общее число витков новой обмотки – 150 (30 витков на каждый полюс). Число витков подобрано экспериментально. При этом генератор выдает более 110Вт. Схема намотки провода приведена на рисунке.



На каждый полюс наматываем провод в указанном на рисунке направлении витком к витку.

После окончания намотки можно пропитать обмотки изоляционным лаком ГФ-95 или любым другим изоляционным лаком. Я не пропитывал из-за отсутствия лака.

В качестве выводов силовой обмотки применяем гибкий медный провод сечением 2,5мм2. Собираем генератор до кучи.

--------------------------------------
Внимание! Число витков и диаметр провода подобраны только для данного типа Пьяджевских генераторов (шестиполюсный на первом фото). Для других моделей от Piaggio и генераторов других производителей число витков и диаметр провода необходимо подбирать.
--------------------------------------

Я два раза наматывал генератор разным проводом. Первый раз 380 витков. Снял характеристики на двух разных нагрузках 55 ваттной нити галогенной лампы и на двух нитях 55+60Вт. Результаты - 16В в первом случае и 9В во втором.

--------------------------------------
Примечание. В качестве нагрузки применялась одна и таже галогенная двухнитевая лампа. Вот ее характеристики и замеры нагрузки при постоянном токе:
- Нить 55Вт при напряжении 12,04В ток составил 4,44А, следовательно мощность 53,46Вт, сопротивление (расчитаное) - 2,71 Ом.
- Нить 60Вт: 12,01В * 4,89А = 58,73Вт, 2,45 Ом.
- Нить 55+60Вт: 11,82В * 8,7А = 102,83Вт, 1,36 Ом.
--------------------------------------

Перемотал во второй раз более тонким проводом. Влезло 550 витков. Получил 9В и 3В. Стало ясно, что надо по числу двигаться в меньшую сторону.

Наматывать еще раз я не стал, просто перекусил провод между катушками и для каждого следующего замера сматывал по 4 витка с каждого полюса (20 витков с генератора), а затем при помощи пайки соединял катушку в единое целое.

Сматывая и проводя промежуточные замеры дошел до нужного числа витков. По замерам хорошо прослеживались изменения характеристик генератора на разных нагрузках.

Всего провел 15 опытов!

Построил график по результатам замеров.
Он ни в коем случае не претендует на график реальных характеристик генератора, т.к. замеры проводились на нелинейной нагрузке и на разной скорости вращения двигателя (старался приблизительно одинаковые обороты держать), но общую картину он показывает.

 

По графику видно почему я намотал 150 витков в "финальной версии" генератора.

В итоге генератор, при непосредственном подключении нагрузки (без регулятора напряжения и диодного моста) выдавал на нити 55Вт - 17,2В, 55+60Вт - 12,5В.

Еще одно. В связи с увеличением тока генератора надо поменять разъем на более мощный, соединяющий силовую обмотку генератора с регулятором напряжения, для сохранения возможности снятия двигателя со скутера.

Работа над генератором завершена. Переходим к регулятору напряжения.

2. Регулятор напряжения.
Я применил самую простую схему шунтирующего регулятора. Вот она.



Стабилизатор состоит из мостового выпрямителя VD3, шунтирующего симистора VS1, цепи задающего стабилизатора VD1, VD2, R1, R2 и конденсатора фильтра С1. Работает стабилизатор следующим образом. Ток генератора, выпрямленный мостом, заряжает конденсатор фильтра до тех пор, пока напряжение на нем не превысит напряжения одного из задающих стабилитронов VD1 или VD2. Как только это произойдет, симистор откроется, шунтируя (закорачивая) силовую обмотку генератора. Ключевой режим симистора обеспечивается его свойством самостоятельно поддерживать открытое состояние. Запирание симистора происходит в момент смены полярности напряжения в конце полупериода. Ценной особенностью регулятора является то, что напряжение на входе, выходе и всех элементах схемы не превышает номинального (14 В).

Тип и номиналы элементов приведены на рисунке со схемой. Стабилитроны подбираем с таким расчетом чтобы напряжение на регуляторе при всех режимах не превышало 14,4В.
Регулятор собираем на охлаждающем радиаторе навесным монтажом. Все элементы размещаем на радиаторе кроме стабилитронов, сопротивлений и фильтрующего конденсатора. Радиатор берем от компьютерного процессорного вентилятора (кулера). Поверхность радиатора, на которую крепим элементы, должна быть гладкая, в идеале полированная.

--------------------------------------
Примечание. Вместо диодного моста КВРС можно собрать мост на диодах Шоттки, но я не знаю есть ли готовые мосты ампер так на 20 хотя бы. Можно использовать "полумосты" - два диода с общим анодом или катодом в корпусе ТО-220, при условии что найдется "комплементарная "пара. Это самый удобный вариант, но можно и из отдельных диодов мост собрать.
На диодах Шоттки меньше падение напряжения (0,3-0,4В против 0,7-0,8 на кремниевых диодах), что позволяет снизить потери в диодном мосте.
--------------------------------------

Для крепления диодного моста и симистора в радиаторе сверлим 2 отверстия диаметром 2,5мм и нарезаем в них резьбу 3мм. Для улучшения теплоотдачи от диодного моста и симистора применяем теплопроводящую пасту КТП-8 или подобную, нанеся ее тонким слоем на теплоотводящие поверхности элементов перед их закреплением на радиаторе.

Примечание. Можно взять небольшой кулер, оставив вентилятор и подключив его к выходу регулятора. Для увеличения ресурса вентилятора лучше установить регулятор оборотов с датчиком температуры. Получим в итоге довольно компактную конструкцию. Но применение вентилятора снижает надежность конструкции, т.к. при выходе его из строя симистор или один из диодов моста могут сгореть из-за перегрева и высокое/переменное напряжение будет подано в схему скутера со всеми вытекающими.

Итак, получаем такую конструкцию.


После окончания монтажа заливаем все элементы изоляционным лаком или эпоксидной смолой. Оставляем свободные выводы для подключения стабилитрона, чтобы подобрать напряжение 14-14,5В на выходе регулятора.

Подключаем регулятор и проверяем способности силовой установки целиком. В моем случае она выдает напряжение 11,8-12В на нагрузке в 115Вт (две нити галогенной лампы Н4 55Вт + 60Вт). Очень хороший результат по сравнению с оригиналом.

Закрепляем регулятор в проветриваемом, чистом месте. Я поставил его на место родного регулятора при помощи металлической скобы.



3. А вот всё в сборе.



Итак мы получили более 100Вт от электроустановки скутера. Теперь можно приступать к распределению всей полученной в наши руки мощности.  

По материалам ресурса "Сделай Сам: Scooter Edition"

myse.med-az.ru

Вот тут как раз описывается способ увеличения мощности "малой кровью", но все равно придется приложить руки!

Регулятор напряжения (старая статья)

Превращаем скутер в "электростанцию" малой кровью...
Сообразив себе музыку, я всё же решил задуматься над усовершенствованием системы питания скутера. Конечно, заряжать каждый день аккумулятор тоже можно, но иногда напрягает, да и не вечный он. И вот, однажды, мне на глаза попалась интересная статейка от Yray. Чтобы понять, о чём я дальше буду писать, очень советую её прочитать!!! Здесь я подробно опишу применение шунтирующего регулятора на Suzuki Address V100 (на V50 всё то же самое), но, в принципе, почти во всех 50-100 кубовых скутерах системы питания похожи!

Итак, собираем шунтирующий стабилизатор. Принцип работы его довольно прост, если вникнуть. Те 4 диода, изображённых слева – обычный диодный мост.

Всё остальное шунтирующая схема, которая замыкает обмотку генератора на массу, когда напряжение превышает определённый порог. Но за довольно простой схемой кроется не мало подводных камней. Самый главный это то, что вам всё же придется переделать генератор (магдино) скутера. Без этой переделки регулятор не будет работать так, как надо, и смысла его устанавливать практически нет. Переделывать там надо совсем немного, и если вы решили, что вам это под силу, то приступим. Для начала естественно надо снять колокол генератора. Если вы его ни разу не снимали, то без съёмника не обойтись. На сузуках с этим всегда есть проблемы. Далее снимаем катушки, они обычно установлены на металлической раме и крепятся 2мя – 4мя болтами. Смотрим на эти катушки, у меня их 4, одна из них идёт на зажигание и нас не интересует, две других – часть основной катушки, а 3я – продолжение основной + немного витков регулирующей. Между смежной катушкой и катушкой идущей к зажиганию стоит небольшой блок зажимов, там собственно проволока катушки спаяна с проводами, идущими до регулятора. У меня всего 3 провода: красно-чёрный (зажигание), бело-жёлтый (основная обмотка) и красно-белый (регулирующая обмотка). Далее смотрим на катушку номер один. Там должен быть выход на землю (на корпус). Его нужно аккуратно отпаять от корпуса. Перекусывать не советую, т.к. если вы случайно «потеряете» этот небольшой хвостик провода, то придется перематывать весь генератор! Есть 2 способа: отрезать красно-белый провод регулирующей обмотки и присоединить к отпаянному хвостику, либо взять отдельный провод, присоединить (лучше конечно припаять) и довести до регулятора. Делайте так, как вам удобно. Теперь отключите генератор от проводки (если ещё не отключили) и проверьте тестером, нету ли контакта между жёлтым проводом и корпусом генератора? Нету? Собираем генератор обратно! Есть? Тогда смотрим, то ли и так ли отпаяли! Далее идём в «Чип и дип» или в аналогичный магазин... Нам понадобятся несколько диодных мостов типа КВРС... Всё зависит от того, какие там будут. Мне попались 10А 200В, я взял 3штуки. Ещё 2 диода Ампера на 4-6, можно взять и импортные, и наши (главное, чтобы они были достаточно быстрыми). Симисторы BTA или аналоги, BTB нам не совсем подходят. Идеальным вариантом, конечно, являются BTA 26-600, но я нашёл только 41-600, 16-600 и меньше лучше не брать! Стабилитрон 1 Ватт 14В найти очень сложно, зато 13В и 15В навалом, они не дорогие, и лучше взять 1 такой и 1 такой. Резисторы рекомендуют МЛТ, но это не обязательно! Пойдут любые резисторы с указанным сопротивлением мощностью 0.5Ватт. Ещё нам понадобится электролитический конденсатор. Конденсатор 22000мкф стоит около 150р. 3 таких конденсаторов уже 450. так что если вы стеснены в средствах, советую поискать конденсатор ёмкостью сразу 66000мкф, он будет стоить около 200-250р, а можно и купить только один 22000мкф, его вполне хватит! Конденсатор не только необходим для стабилизации тока, без него схема работать не будет! Если нету паяльника, канифоля и олова, надо купить! На скрутках эту схему не сделаешь! Сейчас продают припой из оловянной трубки, внутри которой, канифоль, очень удобно! Так же нужны небольшие кусочки проводов, алюминиевый радиатор (его я советую подбирать после того, как вы соберёте схему) и термопаста... Так же могут понадобиться маленькие винтики для крепления компонентов к радиатору и клеммы для подключения мостиков. Итак, дома всё раскладываем и начинаем представлять себе конструкцию. Советую спаять всё как можно компактнее... Диодные мосты КВРС имеют маркировку только + и АС (переменный ток), - и второй контакт переменного тока находится крест накрест.

Нам надо соединить все наши мосты параллельно, надеюсь, вы представляете себе как это сделать. Надо просто соединить все одинаковые ножки мостов одним проводом. Далее собираем всё по схеме. Ничего особо сложного нет... Надо заметить, что на схеме нарисован на симистор, а тиристор. ВТА это именно симистор. Хочу сразу рассказать, где какая нога у симистора, я долго лазил по и-нету, пока не нашёл схемку.

Смотрим ему в лицо, т.е. ноги направлены вниз, и видно маркировку: первая нога – это наш «выход» её надо вешать на массу, вторая нога – это «вход» на неё вешаем провода с генератора (которые так же должны быть подсоединены к диодным мостам), а 3я – это сигнал, на него вешаем резистор и т.д., как показано на схеме! Диодные мосты и шунтирующую схемку можно расположить вместе, а можно разнести подальше (в разумных пределах), это оправдывает себя, когда мало места для установки. Стабилитрон имеет маркировку как диод: там, где на нём серая или чёрная линия, там и «выход» (палочка на схеме). Я специально не хочу заводить разговор об анодах и катодах, те кто знают – поймут, а тем кто не знает и хочет узнать лучше прочитать книжечку по радиоэлектронике... Схема собрана, теперь неплохо было бы её проверить. Подключаем к двум проводам от переделанного генератора, а + и – к какой-нибудь лампочке или к вольтметру! Заводим скутер, газу не даём, вольтметр должен на холостом ходу уже показывать 14В (при стабилитроне 13В). Показывает? Лампочка горит? Поздравляю! Нет? Надо разбираться... Симптом 1: лампочка горит, но не постоянно, а как бы пульсирует в такт двигателю; решение: вы не забыли подключить конденсатор, достаточна ли его ёмкость? Если да, то смотрим на вольтметр. Сколько вольт он при этом показывает? Если скажет около 14, то скорее всего надо просто увеличить ёмкость конденсатора, а может быть вы не так перепаяли генератор? Ещё раз отключаем генератор и пробуем прощупать контакт между его жёлтым проводом и массой (корпусом скутера). Нету контакта? Тогда пробуем провести провода напрямую от генератора до регулятора. Не помогает? Тогда посмотрите ещё раз, какие у вас симисторы, если не ВТА, советую заменить на ВТА! Больше причин я не вижу, перепроверьте все соединения. Если лампочка мигает, но напряжение более 18В, советую проверить всю шунтирующую цепь. Правильно ли подключено, нет ли замыканий, не спалили ли вы чего при пайке... Если лампочка совсем не горит, а на вольтметре что-то около 1-2В, то скорее всего вы перепутали ноги у симистора или не так подключили стабилитрон (на схеме его подключение показано правильно, это не ошибка!). Ещё вполне возможно, что где-то есть замыкания! Если возникли другие проблемы, пишите мне в личку в форуме скутерклуба или в гостевую книгу. Кстати, не стоит при проверке держать скутер заведённым долго, т.к. схема без радиатора может перегреться. Затем нужно подобрать подходящий радиатор, прикрепить диодные мосты и симисторы к нему винтом через термопасту и разместить это всё хозяйство там, где вам удобно. Если радиатор покрашен, советую вам мелкой шкуркой счистить краску в местах крепления мостов и симисторов. Так же не плохо бы шлифануть поверхность диодных мостиков. Затем просто подключаем + к красному проводу, а минус к чёрному. Казалось бы, что уже можно праздновать, но пока рано, осталась ещё парочка подводных камней! Один из них – это свет. Ведь, как вы заметили, свет горит только при заведённом двигателе (если он у вас горит и при заглушенном двигателе, то и нет особого смысла делать этот регулятор). Под светом я подразумеваю фару, задний габарит и подсветку спидометра. Так вот, раньше свет питался напрямую от генератора переменным током, но теперь это недопустимо! Не должно быть нагрузки между нашим регулятором и генератором. Значит, свет теперь будет висеть на генераторе и аккумуляторе, благо регулятор теперь достаточно мощный и должен потянуть и свет, и зарядку аккумулятора! Итак, берём схему электропроводки вашего скутера и ищем ответвление от основной обмотки генератора, идущее к выключателю фары (если у вас фару выключить нельзя, она загорается всегда, когда включён двигатель, то провод соответственно должен просто идти к фаре). У меня это опять же жёлто-белый провод (не перепутайте с жёлтым). Отрезаем его и думаем, как поступить дальше. Первый выход: подключить его к тому выходу зажигания, на который подаётся + только когда оно включено. Главное преимущество – это то, что свет будет гореть только при включённом зажигании, но проводок там довольно хилый и свет ещё на него вешать я бы не рискнул. Второй вариант: подключить свет прямо к выходу регулятора. Вариант тоже хороший, но не совсем: ведь теперь свет можно будет включить и при выключенном зажигании, можно забыть его выключить и т.д., но это самый простой вариант. Есть, конечно, и третий: взять реле и подключить его так, чтобы питание фар поступало напрямую от регулятора, а управляющий сигнал был от замка зажигания (в принципе, так обычно сделаны фары в автомобилях). Подробно описывать подключение реле не буду, если уж спаяли регулятор, то и с реле разберётесь. Так же посмотрите внимательно по схеме на выключатель фары (если таковой имеется), к нему по идее должно подходить 2 провода. Если подходит 3, то проследите куда он идёт, это важно! Один должен идти к обмотке (его мы перекусили), второй к габариту и переключателю «дальний - ближний», а 3й скорее всего идёт к некому резистору. Так вот, в нашей новой системе он не нужен! Резистор должен быть большой, с палец размером! Его надо убрать! Далее ещё одна проблемка, которая, чуть было, не ускользнула от меня: пусковой обогатитель и подогрев карба! Они тоже питаются напрямую от генератора, и теперь функционировать перестанут! Чтобы не мучаться можно подогрев вообще убрать, т.к. он автоматически включается при маленькой температуре (если вы в холода не ездите, то толку от него нет совсем!) Пусковой обогатитель можно подключить к общей скутерной цепи (опять же к зажиганию), тогда он будет закрываться примерно через минуту после включения зажигания. А можно сделать для него отдельную кнопку! Если вы всё же решили оставить подогрев, то его обязательно нужно подключать через кнопку или через родное термо-реле (в аддрессе оно находится в районе бензобака, такая таблетка с двумя жёлтыми проводами). При этом чёрные провода, идущие к обогатителю и подогреву можно не трогать, откусить только цветные и привести их к замку зажигания... Обрубки, идущие к катушке заизолировать получше... Вот и всё, с таким регулятором теперь можно ставить и хорошую музыку, и ксенон, и неон (всё вместе конечно не стоит...)
Теперь о том, что получилось у меня. На холостом ходу этот регулятор может питать мою магнитолу на средней громкости, при этом аккумулятор даже можно отключить. Регулятору хватает мощности зарядить автомобильный аккумулятор, в общем, красота! Я рёбра радиатора вывел наружу, поэтому регулятор совсем не греется. Чтобы на схему не летела всякая дрянь, я залил её эпоксидной смолой. Короче доволен новым регулятором как удав.

Собственно одна из причин зачем заниматься переработкой электросети скутера

По материалам ресурса "Сделай Сам: Scooter Edition"

myse.med-az.ru

Вот тут нормально так расписаны грабли при установке доп освещения в т.ч. и Зенона.

Руководство по установке ксенона (универсальное).
Автор: Yray

Введение.
Многие люди сейчас хотят установить на свои скутера и мотоциклы мощное электрооборудование, например всё более популярный ксеноновый свет, мощный электросигнал (дудки), хороший звук, различные подсветки и дополнительные фары. Чтобы всё это питать, как правило, многие хотят поставить и аккумулятор большей ёмкости, а некоторые даже не один. Всё это хорошо, но большинство даже не представляет, как это правильно сделать. Многие горе советчики предлагают подключать всё к аккумулятору. Это не верно. Люди которые это советуют не представляют принцип работы электрики относительно современного скутера. Описанную далее схему работы электрики имеет большинство скутеров, но не все, и чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу я сразу хочу сказать, что описываемые в этой статье способы и варианты подходят для большинства но не для всех и перед тем как что либо делать нужно сначала удостоверится, что у вас именно такой принцип работы электрики. Под словом электрика подразумевается генератор, аккумулятор и потребители, то есть всё электрооборудование скутера, за исключением его зажигания.

Стандартная схема электрики.
Итак стандартная электрика работает следующим образом - начнём с генератора он состоит из трёх обмоток:
Первая: маленькая намотана тонким проводом, иногда бывает обмотана трансформаторной тканью от этой катушки идёт два или один провода напрямую на коммутатор зажигания. Эта катушка стоит отдельно, никакого отношения к электрике скутера не имеет. Поэтому скутер прекрасно заводится и ездит без аккумулятора и с неработающей электрикой. Тут же разобьем частое заблуждение многие люди считают что дополнительная нагрузка приведёт к тому что скутер будет хуже заводится и работать, у него будет плохая искра и т.д. - всё это чушь дополнительная нагрузка борт сети и генератора никак не сказывается на зажигании. Даже если основная электрика полностью выведена из строя зажигание будет работать.
Вторая: это основная обмотка она и есть основной источник напряжения для всей электрики скутера. Это, как правило, несколько катушек расположенных по кругу внутри генератора, они намотаны относительно толстым проводом.
Третья: это регулирующая обмотка иногда она является продолжением основной, она намотана таким же проводом как основная и расположена поверх основной.
Собственно с генератором всё больше там ничего интересного нет только магниты и датчик зажигания но он к этой статье отношения никакого не имеет.

Регулятор.
Далее рассмотрим регулятор многие его путают с коммутатором коммутатор относится к зажиганию и к остальной электрике отношения не имеет. Ещё его называют реле напряжения или реле-регулятор это тоже не верно реле-регуляторы применяются совместно с генераторами с обмоткой возбуждения таковых в скутерах нет. В скутерах современный регулятор не содержит никаких реле и состоит из маломощного выпрямителя-стабилизатора и простой электронной схемы как правило на тиристоре или симисторе которые регулируют напряжение на регулирующей обмотке. Полностью регулировка выглядит так при запуске напряжение на выпрямители достигает положенных 13.8 вольт, как только это происходит запускается схема стабилизации на основной обмотке на регулирующую обмотку импульсами через тиристор или симистор поступает часть напряжение с основной, в результате действие индукции и противофаз уменьшает ЭДС в катушках и снижает напряжение в основной обмотке. Плюсов у такой схемы много простота, компактность, низкая стоимость, небольшое тепловыделение, большая надёжность. Но есть и минусы низкий КПД, переменное напряжение на выходе, напряжение сильно плавает от 6 до 17 вольт. Всё это не важно для лампы накаливания в фаре для чего собственно и сделана основная обмотка, поэтому схему можно считать идеальной просто для скутера, без тюнинга. Для зарядки аккумулятора, поворотников и приборов используется постоянное напряжение выдаваемое маломощным выпрямителем-стабилизатором в регуляторе тем же что и даёт опорное напряжение для управления тиристорами. Обычно это ток не более 2-3 ампер.
Люди не имеющие представления о принципе работы регулятора предлагают подключать всё дополнительное оборудование к аккумулятору результат получается плачевный сначала всё работает аккумулятор отдаёт свою энергию за место того чтобы заряжаться, затем, по мере разряда аккумулятора, увеличивается нагрузка на регулятор и по достижению максимальной регулятор перегревается и перегорает. Ремонту современные регуляторы не подлежат, а покупка нового стоит не мало денег. Но мало того многие умудряются сжигать таким образом не один регулятор пока до них не доходит. Радует в этой ситуации только одно многие современные регуляторы имеют защиту от перегрузок как тепловых так и по мощности, так что обычно всё кончается только разряженным аккумулятором.

Постановка проблемы.
Это всё о принципах работы. Теперь перейдем собственно к проблемам.
Итого проблемы у нас следующие:
1. Переменное напряжение за место постоянного.
2. Напряжение сильно плавает как в меньшую сторону так и в большую.
3. Мощность постоянного напряжения регулятора слишком мала.
4. Для запуска некоторых нагрузок например ксенона или мощного сигнала требуется большая мощность которую в принципе не может обеспечить маленький генератор скутера. Это же и относится к работе различной музыки усилители в пике потребляют много тока.
Все это стандартная схема питания скутера решить не может не предназначена она для этого.
Для того чтобы получилось всё и даже больше самым простым вариантом будет переделать скутерную систему питания на автомобильную. В автомобиле все несколько проще генератор-аккумулятор-потребители и всё параллельно. Но там генератор другой с обмоткой возбуждения и совсем другим регулятором.

Переделка.
Чтобы построить такую систему нам нужно будет сделать новый регулятор и подключить все нагрузки параллельно аккумулятору и генератору. Самой большой проблемой будет новый регулятор. Значит так старый штатный регулятор отключаем, ищем выходы основной обмотки генератора обычно это провода просто идущие от генератора на фару. Это будет наш выход с генератора. Вывод обмотки регулирования просто изолируем и ни к чему не подключаем. В основном у генераторов обмотки соединены с массой, лучше открыть генератор и отключить основную обмотку от массы. Но в принципе это не обязательно. И так у нас в идеале должно идти с генератора два провода переменного напряжения от основной обмотки. К ним подключим регулятор.
Регулятор у нас теперь будет новый. Вариантов регулятора три:
1. Линейный.
2. Импульсный.
3. Шунтирующий.
Первый линейный нам мало подходит низкое КПД 50%, высокое тепловыделение остальные 50% становятся теплом, узкий диапазон входных напряжений, гормоздкая конструкция. Но если попадётся можно и его поставить. Подробнее о линейных регуляторах, схемах и как их собрать можно прочитать тут: Ссылка
Второй импульсный идеальный вариант самое высокое КПД, низкое тепловыделение, широкий диапазон напряжений. Но есть и минусы достать такой готовый можно, но стоит он дорого, найти готовый на наши напряжения сложно (но можно). Такой регулятор можно сделать самому или заказать знакомому радиолюбителю. Ещё такие регуляторы есть на некоторых мотоциклах но это экзотика стоить будет очень дорого. Собрать можно например по этой схеме (нажать для увеличения):



Если делать не хочеться можно заказать готовый здесь: Ссылка
Третий вариант мы будем использовать именно его это шунтирующие регуляторы. Такие стоят на некоторых скутерах, на многих мотоциклах, в том числе и на старых советских типа Минск, ещё они очень распространены на лодочных моторах. Рассмотрим этот регулятор поподробнее. Работает он следующим образом. При достижении положенного напряжения, в нашем случае 13.8 вольта, регулятор тиристором или симистором замыкает обмотку генератора накоротко соответственно напряжение падает и тиристор или симистор снова закрывается, цепь размыкается и напряжение снова достигает рабочего. И так с большой частотой в результате на выходе регулятора импульсное напряжение большой частоты оно сглаживается в постоянное конденсаторами и аккумулятором.
Многие скажут что такой способ регулирование не допустим дескать замыкая генератор можно его сжечь. Но тут всё зависит от типа генератора на скутерах стоят магдино генераторы, а они имеют одно положительное свойство дело в том, что ток в цепи генераторных катушек ограничивается их индуктивностью рассеяния, а не внешним сопротивлением. При коротком замыкании индуктивность будет настолько велика что будет влиять на поле постоянных магнитов, но направленно будет против них в результате ЭДС в катушках будет настолько низок, что ток не сможет причинить каких либо повреждений обмоткам. Генератор скутера при этом не перегорает, но есть небольшая проблема это основной минус этих регуляторов - противодействие магнитного поля катушек и постоянных магнитов имеет некоторую силу в результате повышается нагрузка на коленвал и соответственно снижается мощность двигателя. На двух-тактниках это почти не заметно, а вот на четырёх-тактных одноцилиндровых двигателях это заметно там и так коленвал по инерции целый оборот проходит, а тут ещё и генератор его тормозит. Но в любом случае потери в мощности незначительны и заметны только в снижении оборотов холостого хода.
Зато у этого типа регуляторов есть много больших плюсов они компактны, просты, надёжны, дёшевы, выделяют не много тепла, имеют широкий диапазон входных и выходных напряжений, точно держат напряжение на пока генератор даёт достаточно тока, а главное в связке в нашим генератором КПД достигает 100% - происходит это так когда генератор выходит на свою предельную мощность его напряжение становится ниже напряжения при котором срабатывает шунтирующая схема, например 13.7 вольта и регулятор не включается в работу то есть напряжение с генератора идёт напрямую на выпрямитель а с него на потребители 100% КПД.

Такой регулятор можно купить в магазине  www.motochasti.ru. Протестирован этот: Ссылка
Результаты неплохие - 100 ватт держит.
Но можно сделать его самому. Конструкция очень простая. Схема вот (нажать для увеличения).



Немного о деталях:

• V1-4 Любые выпрямительные диоды большёй мощности, можно использовать разобранный автомобильный диодный мост. Я у себя установил 4 диодных мостика KBPC 3510, в заявленных характеристиках (35A,1000V) я очень сомневаюсь поэтому поставил параллельно 4 штуки, благо они недорогие, компактные и очень удобны для монтажа на радиаторе выполнены они в изолированном металлическом корпусе с отверстием для крепления.
• V5-6 Любые силовые импульсные тиристоры или симисторы, я использовал симисторы BTA26-600 большое напряжение, большой ток удобный монтаж корпус не имеет контактов с выводами.
• V8-9 Любые выпрямительные диоды средней или большой мошности я поставил кд283 (круглые таблетки)
• V7 стабилитрон на нужное вам напряжение у меня стоит маленький ZENER 14V, 1,3 W.
• R1, R3 резисторы МЛТ-0.5 30 Ом;
• R2 резистор МЛТ-0.5 200 Ом;
• C1 конденсатор, электролит, подбирается опытным путём, у меня стоит 3 по 22000 мкф, 25 V итого 66000мкф.

Вся конструкция, за исключением электролитов, собрана на радиаторе и залита эбокситкой, но с таким расчётом чтобы стабилитрон можно было менять для достижения желаемого напряжения. Схема опробована неоднократно и нареканий никаких не возникает. Цена всего от силы рублей 400, зато гораздо надёжней китайского фуфла, и мощность значительно выше. Сейчас один из таких регуляторов работает на моём скутере и выдаёт порядка 200 ватт мощности особо не нагреваясь.
Ну вот теперь мы купили или сделали регулятор, поставили, вход его подключаем к выходу переменного тока с генератора, а выход минусом на массу и плюсом на плюс аккумулятора. Осталось только перевести все потребители на параллельную работу, как правило это фара, её просто нужно подключить одним выводом к плюсу борт сети ( через выключатель желательно), борт сетью будет провод на котором после поворота ключа зажигания в положении ON будет появляться напряжение с аккумулятора.
Собственно всё теперь можно устанавливать любую электрику и аккумуляторы ( в разумных пределах не увлекайтесь у вас скутер а не ездящая электростанция). Все дополнительные устройства подключаются теперь параллельно аккумулятору. Не забывайте и не пренебрегайте предохранителями, а если устройство требует то и силовыми реле для запуска.
Такая схема идеальна для ксенона объясню как работает при низких оборотах все потребители питаются от аккумулятора, по мере роста оборотов в определённый момент напряжение в с генератора превысит напряжение аккумулятора, с этого момента начнётся зарядка аккумулятора и устройства начнут питаться от генератора. Что нам и требовалось. Теперь мы предположи включим ксенон произойдёт резкий скачёк потребляемой мощности генератор уже не может столько выдавать напряжение снизится и включится в работу уже аккумулятор а через несколько секунд, прясле разогрева, потребляемая мощность ксенона станет ниже и генератор снова вступит в работу и будет заряжать аккумулятор и питать остальные потребители.
Да и ещё - я предлагаю всем кот решит так переделать электрику поставить на скутер простейший трёх светодиодный идикатор состояния бортовой сети. Его можно сделать самому, а можно просто купить в любом автомагазине. Стоит недорого, а переоценить его значение трудно - всегда будете знать что происходит с бортсетью на данный момент. Не зря в машинах всегда есть индикатор разряда аккумулятора. Очень хорошие индикаторы получаются из наборов Мастер-Кит Ссылка - у самого такой стоит.

И самое главное, мощность генератора не безгранична!!! Поэтому важно не только правильно расчитать количество потребителей, но и сделать их минимально "прожёрливыми". Соответственно смотрим темы Светодиодные фары как? FAQ ну и Тема: ксенон. где взять. как ставить., ибо после розжига Зенон намного экономичнее галогенки!

From Kornak: Поправил отображение скрытого текста под новый мод

[Dushman]

У кого какие мысли, вопросы, предложений и наработки... давайте обсуждать и коментировать!

[woolfpro]

А что тут обсуждать и комментировать... нода пробовать воплощать в жисть)

[The_0ne]

Вопрос.
Кто знает, необходимо ли перематывать генератор четырехтактного китайского полтинника или будет достаточно только переделать регулятор?

[Dushman]

Для этого надо сначала схему генератора узнать, ну и то, для чего дополнительные ваты (и сколько). ИМХО наши "Братья на век" как правило слизывают все у Японцев, есть предположение что и "гена" там такой же как и на 50сс Яп. Соответственно для небольшого прироста без кардинальной переделки - достаточно регулятора...

[The_0ne]

это радует) дома порою - авось найду схемку. по крайней мере, она де-то длажна быть)

[Dushman]

На самом деле, vikv спец у нас по электронным системам, я от уровня электромонтера 3 разряда немного ушел (в сторону второго )

[vikv]

я не спец... но сказывается отсутствие головного мозга - что в голову залетело то и говорю...
а большая часть умных слов честно намыта в интернете...

[Игорь]

У меня китаец 50сс и генератор вот такой:http://www.motoboom.ru/images/spareparts/big/034102.jpg как его можно перемотать?

[Dushman]

Прежде чем перематывать, тебе необходимо найти схему намотки раз, и принципиальную схему генератора два. Из этого узнаешь какие катушки за что отвечают и как между собой соеденены. Дальше следуя описанным правилам перематываешь, долго и тщательно, виточек к виточку, плотно и туго.... вобщем качественнее чем в оригинале )))

[Игорь]

А не подскажешь где взять все эти схемы?

[Dushman]

Ну как бы издевательски это не звучало - в Интернете.... Мало вероятно, но может быть у продавцов "Китайцев", в Подмосковье я так думаю их не мало, ну и Москве. Или как вариант обратиться в мастерскую по ремонту электродвигателей, там бывают хорошие специалисты которые могут "восстановить" схему намотки глядя непосредственно на катушки.
Принципиальную схему в любом случае придется икать в сети. Без не ты не сможешь правильно распределить катушки по назначению! Если есть знакомый автоэлектрик - обратись к нему, возможно по разводке контактов в колодке он даст какое-то заключение.

Кстати - самая толстая катушка скорее всего зажигание.

[plid]

учитывая что у нас Василий ишвец и жнец и на дуде игрец...

По сути в перми все китайцы отшельники,ввиду различных причи. Соответственно на нашем форуме только пара, другая. В реале одного видел возле клубного места, один раз.

Знаю что при перемотке нужно измерить сопротивление обмотки (бывает первичная и вторичная), после этого выбирается материал и перематывается.
Но в электрике не силен и вышесказанное было обрано и сильно обобщенное. Тут теория нужна и практика.
Надо разобрать в теории, с этого в первую очередь.

[Dushman]

...Знаю что при перемотке нужно измерить сопротивление обмотки (бывает первичная и вторичная)...

Немного путаешь с трансформатором )))

...Надо разобрать в теории, с этого в первую очередь.

А вот это в яблочко! Дай поцелую 

[Игорь]

А если использывать шунтирующий регулятор напряжения без перемотки генератора,будет какой нибудь толк? у меня уже стоит две галогенки и при долгом их использывании содится АКБ (4Ам).Вот на выходных собираюсь поставить пару небольших колонок с усилителем-микросхемой (на подобе как в компьютерных колонках стоят)